雅舍談吃讀后感
當看完一本著作后,你有什么總結(jié)呢?需要回過頭來寫一寫讀后感了。你想好怎么寫讀后感了嗎?以下是小編為大家整理的雅舍談吃讀后感,歡迎大家分享。
雅舍談吃讀后感 篇1
央視播出了《舌尖上的中國》,每集看完都覺得感動莫名,意猶未盡時就到書房翻出梁實秋先生的《雅舍談吃》,溫故知新的同時不斷的借由先生美妙的文字來尋找慰藉。
我很喜歡梁實秋先生的作品,他的作品平和溫文,優(yōu)雅風趣。梁先生一生筆耕不輟,著述豐富,共留下了兩千多萬字的文字創(chuàng)作,用生命壘起的是一座了不起的文化豐碑,他譯成一百多萬字的莎士比亞全部劇作和三卷詩歌。著成一百萬字的《英國文學(xué)史》,選譯了一百二十萬字的《英國文學(xué)選》。譯出一百二十四冊《世界名人傳》。編成三十多種英漢字典和數(shù)十種英語教材。其中散文集《雅舍小品》、《雅舍談吃》等尤其今人稱道。梁先生的散文篇篇各呈異彩,令人愛不釋手。在《雅舍談吃》中,梁先生不單寫他嘗遍的各種珍饈美味,還能在街頭小吃上大做文章,于平凡中寫生活樂趣。他寫的"鍋巴"、"豆汁"都是平民食品,甚至一塊普通的蔥油餅,先生亦能品出滋味,令我羨慕不已。文章表達不同,篇幅不同。梁先生的文章恰如一盤盤菜肴;有記大餐者,洋洋千字,蔚為大觀;有百十字小品,如醬瓜小菜,滋味悠長,如此等等,有好口福,好胃口,文章怎能不精彩?"饞,則著重在食物的質(zhì),最需要滿足的是品味,上天生人,在他嘴里安放一條舌,舌上有無數(shù)的味蕾,教人焉得不饞?饞,基于生理的要求,也可以發(fā)展成為近于藝術(shù)的趣味。"如此高見,真讓天下老饕找到了大吃的理由;讀如此文章,焉能不叫人齒頰生香?
先生的文章中總是蘊含著剪不斷的鄉(xiāng)愁,"火腿、雞蛋、牛油面包作為標準的早點,當然也很好,但我只是在不得已的情形下才接受了這種異俗。我心里懷念的仍是燒餅油條。和我同嗜的人相當少,海外羈旅,對于家鄉(xiāng)土物率多念念不忘。"
"烤羊肉"、"豆汁"、"爆肚"寫的是吃的,可文中縈繞始終的是濃濃的解不開的鄉(xiāng)愁。他在書中寫道:"友人是山東人,喜食煎餅卷大蔥,然夫人是江浙人,家里生蔥生蒜是決對不會上桌的,到先生家里做客只求大蔥一盤,家常餅數(shù)張,卷而食之暢快淋漓,言唯此餐最合心意。"
我的父親是陜西人,在河南工作生活了三十多年,仍一口鄉(xiāng)音不改。又極喜吃面食。哨子面、漿水面、褲帶面、涼皮、饸饹、懶麻食。提起每一種都有濃濃的鄉(xiāng)情在里面,每每展示手藝,做各種面條時會告訴我:"你奶奶為我做過這個,很好吃"。只要回鄉(xiāng),必定整日吃這些家常味道,老友鄉(xiāng)黨邀請宴席之類決計是不會去的,每每要求下碗面吃就好。小時候不懂事,問父親"為什么燴面也是面,你卻不喜歡吃?"。父親回答"小時候沒吃過,思念記憶里的味道也是思鄉(xiāng)"。是啊,人們思鄉(xiāng),往往也思念記憶里熟悉的味道,以此來深化對家鄉(xiāng)的記憶,通過重復(fù)相同或相似的味道,慰藉自己的思鄉(xiāng)之情。
味至濃時即家鄉(xiāng),此世間,唯美食與鄉(xiāng)愁,值得被原諒十萬次。在這些平實的語言后面,飽含著梁實秋先生對生活的點滴感悟;于尋常中洞察人生百態(tài);于艱難中閃爍諧趣幽默;讓我循著先生的心跡;在淡淡的沉思中品苦品樂品人生。
雅舍談吃讀后感 篇2
猶記初讀梁實秋老先生的文章是在教科書里。課外閱讀里一小節(jié)。講迎新年團圓的吃食,一大屜一大屜的紅米、雜燴,滿漲的,是人們映著火光紅潤的臉。記得大鍋的燉肉燉雞,亂舞的粉絲,鋪著油布的木板桌。是北國冷冽的風,揚起的塵沙直刮面角。
去年看了一次北京,是在盛夏滿耳蟬鳴時去的,帶著雅舍這本書,走倦了看看讀讀,有日,趕了地鐵去故宮,累極渴極了也不消停,吃一大片一大片的鹽味蘇打餅,牛嚼牡丹一樣盡數(shù)咽了,也還渾身無力?吹揭患倚〉辏贾藐愒O(shè)已舊了,但一塵不染。老板娘一團和氣,裝了一碗酸梅湯給我,清香清香的,片了幾塊檸檬,甚是好吃。我便倚在門口,學(xué)著梁老先生的樣兒,半瞇眼,一手端碗,一手支頭,一小口一小口灌飲,那烈日灼陽照在身上,竟是十分愜意!我飲過好多酸梅湯,甘苦皆有,有十幾錢一瓶的,也有三錢一杯的,大酒館里,街邊小巷角的,皆比不上故宮的酸梅湯,陽光雨露沉積起來的,冰甜沁口。
回到正題,《雅舍談吃》書寫舊年北平的各色吃食,皆有特色,染了北國的鄉(xiāng)鎮(zhèn)風情,使人回味無窮。書中寫了好幾個制美食的好地,如東興樓、致美齋、玉華臺等,最愛的還是那道燒鴨子,也就是人們常說的北京烤鴨,片得飛薄,有溫溫熱熱的面皮,一大卷蔥絲黃瓜之類的,一碗烏黑的醬,鴨子帶油,油皮肉,拈兩片放到面皮上,夾了蔥一大捆,包上,沾汁吃,尤其美味。那些舊年的吃坊或是在歷史中湮滅,或已舊貌換了新顏,縱使街巷是對的,也尋不到了。我是吃過全聚德,對此也是感同身受。
梁實秋的文筆,是像水一樣清淡的,每一道豐肥或爽口的菜食,皆在他的回憶里徐徐地闡述出來,我更喜歡的,是他將故鄉(xiāng)的思念情懷一同融進去了,讀著倍感親切,也朗朗上口。
我有些想回舊年的北京望望了。
雅舍談吃讀后感 篇3
作為一個喜歡研究美食,發(fā)現(xiàn)美味的人,流連于一方書架中,瞥見一本談吃的書,便忍不住伸出手拿下來一探究竟。翻開后,便一發(fā)不可收拾地停不下來了。目錄里,西施舌、火腿、醋溜魚各色菜式,最后竟然連味精、麥當勞諸類也不避諱地寫,讓人不禁感慨真是實實在在的可愛。
梁先生作為現(xiàn)代中國文學(xué)巨匠之林的一位著名學(xué)者,學(xué)貫中西,見多識廣,于筆尖書寫他游歷四方所見所聞的美食珍饈,將自己的學(xué)識融入到一道道美味佳肴的描繪中,讀起來每一行文字都似乎帶了噴香的氣息,令人食指大動。
他筆下描繪的菜品,各色各樣,沒有貧賤之分,只要味道可人,便能成為他的筆下墨,得以在紙上留下一行名姓。他寫過粥,小時候生病時就只能吃稀飯,也寫過以前的慈善粥廠,施舍給饑寒交迫的人一種寒冬里的慰藉,甜漿粥、菜粥、以及舊俗中雍和宮的臘八粥,左鄰右舍之間相互送粥的情誼。他亦是寫過讓他幼時魂牽夢縈的炸丸子,是幼年時在母親膝下與弟妹一起吃小炸丸子的樂趣,不到十個丸子,他七十年來也未曾忘記。
除卻這些充滿著故土回憶的閑來之筆,他也記述了許多坊間關(guān)于美食的故事。北平吃螃蟹的唯一好去處是前門外肉市的正陽樓,于并不產(chǎn)蟹的北平能獨占鰲頭,是因為出了大價錢給蟹販,能夠在車站就開包選貨,取最上等的味道。講到天津的包子,便提過這樣一個故事:“相傳的'一個笑話:兩個不相識的人據(jù)一張桌子吃包子,其中一位一口咬下去,包子里的一股湯汁直飆過去,把對面客人噴了個滿臉花。肇事的這一位并未察覺,低頭猛吃。對面那一位很沉得住氣,不動聲色。堂倌在一旁看不下去,趕快擰了個熱手巾把送了過去,客徐曰:‘不忙,他還有兩個包子沒吃完哩!比詢烧Z間,將湯汁鮮美的天津包子寫的活靈活現(xiàn),讓人食指大動。實話說,這樣的書,我是不建議晚上拿來當作睡前讀物的,繽紛的味覺視覺嗅覺多感官的刺激,是一場文字的盛宴,看完之后,多半會感覺饑腸轆轆,不自覺的想著這些美食,七上八下地難以入眠。
生活在北平多年,梁先生有著北平老道的“饞”,深諳北平的街頭巷尾五花八門的隱藏菜單。北平城里的零食小販走街串巷的腳印里,一聲聲熟悉的吆喝,“豆汁兒”“灌腸”“面筋”“老豆腐”“燒羊肉”……哪怕已經(jīng)是像許多年前的零星回憶,也是讓他時時惦念。如他所說,“人最饞的時候是在想吃一樣?xùn)|西而又不可得的那一段期間!痹谒P下的這些零食,或因戰(zhàn)火消亡,或因技法失傳,許多已經(jīng)不再見于世間,于他言,“北平是在向新穎而庸俗的方面變”,不免令人長嘆唏噓。那樣的北平,或許只能在記憶中了。
時代變化,雖然我們現(xiàn)在的物質(zhì)條件已經(jīng)遠遠超越了當時那個物質(zhì)不發(fā)達的時代,尋常人家也可以享受到各色瓜果蔬菜、肉蛋禽奶,但是屬于過去那種風味已經(jīng)不復(fù)存在。大批量的生產(chǎn),超越了土地產(chǎn)出的體量;大棚種植,忤逆了正常季節(jié)的變化。似乎一切,都能順從人類的心意,去無止盡地滿足口腹之欲。在談及友人送來的熊掌時,梁先生也曾寫道:“上天雖然待人不薄,口腹之欲究竟有個限度,天下之口有同嗜,真正的美食不過是一般色香味的享受,不必邪魔外道的去搜求珍異。”真正的美味不是在于食材的華美,而是烹飪的技巧和烹飪的心意。超越自然或是帶了血腥暴力的口腹之欲,對于人來說,未必有福氣消受這一番山珍海味。不如吃著家常的味道,品味小街巷里塵世的幸福。
《雅舍談吃》,文字雅致,帶著幾分文人的戲謔和多情,談?wù)摫P中佳肴,多了幾分漂泊多年老饕的自信與思念。讀過這樣一本書,方有些領(lǐng)悟梁先生在晚年說過一生中有四個遺憾:一,有太多的書沒有讀;二,與許多鴻儒沒有深交,轉(zhuǎn)眼那些人已成為古人;三,虧欠那些幫助過他的人的情誼;四,陸放翁但悲不見九州同,死前也有同感。這些酸甜苦辣咸的菜肴里,不僅是一篇文壇老人的閑坐隨筆,更是一份遠離故土的游子情深。
雅舍談吃讀后感 篇4
中華五千年燦爛文化里,有多少人拜倒在‘美食’的裙下。文人墨客更是甘之如飴。
《雅舍談吃》一書中收錄的大多是,梁先生在老北京各家吃過的招牌菜以及小吃,文風自然親切,仿佛都是信手拈來,毫無矯揉造作,不似散文倒有點像是雜文了。他雖不是像美食家對于美食如數(shù)家珍,但他多的是一份文人對于生活的感悟。
他寫的大多數(shù)也都是老北京的家常菜,例如:窩頭、火腿、咖喱雞、醋溜魚、魚丸,也寫飲酒、喝茶、康乃馨牛奶,親切的就像是老一輩在對你嘮嗑。看著目錄就像看著一份份豐富大餐,就忍不住食指大動。
讀著“芙蓉雞片”你就會被飯館跑堂的剝蒜、剝蔥、剝蝦仁的麻溜勁給吸引住,讀到說山東腔的堂倌說:“二爺!甭起蝦夷兒了,蝦夷兒不信香”,堂倌與食客的畫面感給吸引住。然后開始挽起袖角也想試試放了掐菜、黃瓜絲、蘿卜纓、芹菜末四色面碼的絕味雜醬面。一口下去,是不是也會吃得滿面紅光,酣暢淋漓?
梁實秋先生說:“雖然飲食是人之大欲,天下之口有同嗜,但烹調(diào)而能達到藝術(shù)境界,則必須有充裕的經(jīng)濟狀況。在饑不擇食的情況下,談不到什么食譜。只有在貧富懸殊而社會安定、生活閑適的狀態(tài)之下,烹飪術(shù)才能有特殊發(fā)展!币虼酥熠A椿與梁先生不同之處在于,《肥肉》一書中更多的講述一代人,在那個滿是饑餓的時代里,吃都實屬不易,更不要說是肉。而透過一塊現(xiàn)代人大多舍棄的油膩的食物,穿越歷史,當或悲或喜的記憶紛至沓來,該是何等矛盾的情感?聽如今文壇上的才子們講起那段與饑餓的共同記憶,不禁會有所觸動。兩本書雖然同是講吃食,但是《肥肉》多了份歷史版的沉痛,《雅舍談吃》更多的是對日常美食的惦念。有些過處盡管不精細,難得的是一位老人對故土的濃濃情意。
遠去的吆喝、飄香的美味、揮之不去的袖口淡淡的清香。早已經(jīng)幻化成風,悄然入夢。書中寫道:“烹飪的技巧可以傳授,但真正獨得之秘也不是盡人而能的。當廚子從學(xué)徒做起,從剝蔥剝蒜起以至于掌勺,在廚房里耳濡目染若千年,照理也應(yīng)該精于此道,然而神而通之蔚為大家者究不可多得。蓋飲食雖為小道,也要有賴于才。名廚難得,猶之乎戲劇的名角,一旦凋謝,其作品便成《廣陵散》矣!
精湛的絕活凸顯的事老北京的生活軼事。老一輩人對于生活真實的態(tài)度,仿佛瞥見一位白胡子老爺爺立于身側(cè),念道:“世上之事,唯有美味與理想不可拋!
老北京里的某些地點、風俗,雖然已經(jīng)隨時代的變遷黯然不見了,但是再走過那些舊時的尋常巷陌,熟悉的記憶又會在怵然間奔涌而來,將你淹沒。梁先生更是一位性情中人,對于喜歡的吃的更是寫道:“每個混沌都包得非常俏式,薄薄的皮子挺拔舒翹,像是天主教修女的白布帽子!庇謱τ诓幌驳娜毡旧~片又嫌它軟趴趴的,黏糊糊的,不是滋味,卻對西湖樓外樓的“魚生”贊不絕口。這樣一個真性情的老先生讓我們懷戀,懷戀他對喜愛的事物“手之,舞之,足之,蹈之”,被有時欣喜,有時愛嘮叨,有時情到深處又感傷的文字傾倒。
個中緣由,我覺得用張愛玲的話,再合適不過。她說:“做成的蛋糕遠不及制造中的蛋糕,蛋糕的精華全在烘焙時期的焦香。不停地追憶,不停地烘焙,帶著記憶和鄉(xiāng)愁的香,是吃的精華!
北京的前塵往事,混在食物的馨香中猶有風味。他也曾自嘲一生未能忘情于詩酒,文字飄逸灑脫莫不是詩性使然?
張愛玲懷戀的爐膛里冒起的青煙;朱贏椿所記錄的是饑餓時代里一群人的故事;而梁秋實寫的不過是對于故土的深深眷戀。而《雅舍》文字的動人之處,正是對似水年華的追溯。懂得生活的人才懂食之味。
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